Ese día nuestra ruta
nos llevó a la localidad minera de ERDENET, a BULGAN y, al mediodía, para
estirar las piernas, hicimos una excursión ascendiendo al volcán URAN TOGOO UUL
cuyo cráter circunvalaremos. Por la tarde, a eso de las 19h, acampamos a
orillas del rio Moron en la pequeña aldea de HUTAG ONDOOR.

Salimos de Amarbayasgalan por la misma pista por la que llegamos. Tras la tormenta
de anoche ese camino se había convertido en un barrizal que nuestra furgo-tanque
sorteó con suficiencia. No así otras más modernas, e incluso algun 4+4, que en
algún punto se quedaron varados. ¡Nosotros hubimos de ayudarles a salir del apuro
arrastrándolos!

AQUI FUE CUANDO NOS DIMOS
CUENTA QUE HUBIMOS ACERTADO 100% CON NUESTRO MODELO.

En uno de esos pisos vivían
los padres de Injer a los que les había dejado a la nieta para que la cuidaran.

Le habíamos dicho que no
nos importaba que fuera a visitarla, y cuanto tiempo quisiera. ¡Pero eso de que
nosotros nos fuéramos a dar una vuelta mientras ella la visitaba no lo aceptaron! Nos invitaron a esa casa, donde nos recibieron los encantadores abuelos y Atuka, la
hija. ¡Vaya terremoto! ¡Qué simpática y locuaz! Estaba con su primo Tugra.

Nos mostraron ese piso.
Tenía unos 80m2. Con
su salón (el suelo alfombrado, mesilla, tv… En las paredes cuadros familiares
y de estampas religiosas), dos dormitorios, (el de Atuka con una litera, otro
con una gran cama de matrimonio), baño (wc, lavabo, ducha) y cocina (hornilla)…

el salón

la madre de Injer-cocina

Atuka estaba fascinada, no nos
dejó salir de su cuarto. Nos enseñó a su perrillo Boopy, igual de
terremoto, y también los múltiples peluches que tenía, entre ellos un
Epi que ella llama con otro nombre: Elmo.

En el salón el abuelo nos
enseñó lo más importante para una familia de Mongolia: el libro donde cada dia
apuntaba las vicisitudes de su clan, que luego llevaría al monasterio para que el
monje lo recitara y, con ello, le diera una buena bendición. Por ejemplo, escribía sobre Sanaa, para que condujera bien y no tuviera accidentes.

Nos convidaron a té y
empanadas khusur. Y a esnifar un rapé llamado snuff.

Una familia entrañable. Salieron
todos a la puerta a despedirse.

Habíamos pasado un rato para
atesorarlo por siempre.

Tras repostar en una
gasolinera que no difería de las nuestras a 15´30h entramos en el VALLE URAN TOGOO. Allí: Estepa. Verde. Gers.
Ganado.
Tras bordear una solitaria montaña pasamos a un bosque de coníferas
donde hicimos el picnic a la vez que extendimos para que se secaran las tiendas mojadas la noche anterior.

Así las dejamos durante el tiempo
que ascendimos AL VOLCAN URAN TOGOO UUL.

volcán Uran Togoo Uul

¡La montaña que habíamos
rodeado era el volcán! Con sus laderas cubiertas de hierba y árboles. (Toggo es
montaña. Uul-volcán).

Fue una subida empinada,
por una marcada trocha,  pero en 15min
estuvimos arriba. Las vistas eran infinitas, a un inmenso mar de hierba, surcado
por varios caminos que se perdían en la lejanía. ¡Mongolia en su esencia más pura!

Y en mitad de ese espacio
sin límite vimos un solitario ger, con su aledaño vallado para el ganado. ¡El
mongol tiene todo el país para plantar su casa donde le plazca! 

Circunvalamos el borde de
ese cráter. El interior estaba totalmente extinguido, cubierto de vegetación.

A 17´15h volvimos a
ponernos en marcha para llegar 2h despues al pueblo de HUTAG
ONDOR donde a su salida acampamos a orillas del río, entre un paisaje
de postal.

Ese era el RIO MORON.

Se prescribía un baño al
atardecer. El río estaba turbio por los sedimentos y la corriente era fuerte pero
el agua estaba de muerte. No tenía mucha
profundidad. Lo genial era tumbarse de espaldas y dejarse llevar, cómo te despistaras al poco estabas muchos metros abajo. 

Descubrimos que a 200m de donde habíamos acampado había un ger camp.
Preferimos acampar por libre. Montamos las tiendas,
encendimos un fuego, la cena esta noche fueron unos tallarines a la mongola. Ummm.

Tras cenar, fuimos a pie al
bareto del pueblo (parecía un chiringo del Oeste) Las cervezas de medio litro a
1200Tg

(Mongolia posee distintas provincias o aimags, cada cual con su capital
donde se ubican los edificios gubernamentales, las escuelas, hospitales y el
gran mercado).

A la salida del mercado vimos la parada de transporte público. Allí había una decena de furgonetas y motos, (lo mejor eran los sidecars. ¡Qué
buena idea!: ¡recorrer aquellas pistas mongolas encajado en un sidecar!)

Entre las capitales de provincia hay mas o menos frecuentes buses
públicos. Y una vez en éstas puedes recurrir a este otro transporte que suele
apostarse a la entrada del mercado para desplazarte a sitios más remotos. 

Acampamos cerca de esa
entrada al parque nacional, antes de llegar a Khatgal, en otro de esos parajes
de ensueño. Vecinos a una familia nómada. Inje era el padre y Chinjé su hija, de
15 años.

Nos enseñaron su ger e
invitaron a su queso aaruul, pasteles, té salado, bol de mantequilla.

A la tarde Chinjé ordeñó los yaks (un truco para que se estuviera quieto el animal a ordeñar era atarle la
cría a un poste, entonces esa yak no se separaba de él. Taburete y cubo completaban
los útiles de esta faena)

Mientras, su padre los esquilaba con unas grandes
tijeras y gran habilidad.

¡La vida rural en toda su
esencia!

Ambos fueron encantadores.
Con la ayuda de Injer, nuestra intérprete, no tuvimos problema de comunicación,
pero es que, además, Chinjé sabía inglés. Nos mostró sus libros. En los
inviernos se trasladaba a Moron e iba a la escuela en régimen de internado.

Coqueta, ya acabadas sus
tareas, Chinjé cambió su atuendo de trabajar en el campo por unos vaqueros a la
última, una sudadera y zapatillas de deporte (¡en las estepas también se
está a la moda!)
Sentados sobre lo que a la noche sería la cama, nos contó historias de su quehacer diario, nos enseñó sus hobbies: la pintura y bordados
(nos regaló uno)…

Su afable sonrisa abarcaba todo el ger ¡y toda aquella infinita estepa!

Pasamos otra de esas veladas que por siempre retendremos. 

Partimos a 9´15h para hacer
el trayecto que nos quedaba hasta el lago Khovsgol. ¡La gran perla azul de Mongolia!

Se trataba de una enorme
masa de agua rodeada de una naturaleza y habitada por buriatos, urian-khais,
khotgoids, darkhads, y los tsaatan que son
los que comercian y montan sobre los renos (viven aislados en una reserva a
50km más al norte del parque, a la que es complicado acceder, pero que, según
la época, bajan al lago para comerciar).

lago Khovsghol

Nos ubicamos en su orilla, en un área llamada TOILOGT que no se puede
considerar pueblo, simplemente eras un conjunto de casas y gers situados en línea a
lo largo de la pista paralela a la orilla del lago. 
Había varios ger camps, alguno,
como el Natures ondoor, con un nivel más alto a los hasta ahora visto,
¡hasta se podía considerar de lujo! Poseía una buena
cafetería y duchas de agua caliente.

Nosotros preferimos un ger
camp familiar vecino al Natures e ir a este para tomar algo en su cafetería y darnos esa ducha (3000Tg-2€pp)

nuestro ger camp

Nuestro ger camp se componía de la casa de nuestros anfitriones, de
madera, con dos plantas, y cuatro gers a su alrededor. Estos por enseres únicamente
tenían la estufa central y 3-4 camas arrinconadas a la pared de fieltro y
decoradas con coloridos tapices. Igualmente el suelo estaba alfombrado.  El baño había una letrina y, si no, ¡teníamos todo el bosque que nos circundaba!

nuestro ger

Elegimos un ger de 3 y
otro de 4. Chicos en uno, chicas en otro. 7000Tg pp

A nuestra puerta se asomaron 5 cabecitas. Los ojos muy grandes, muy negros, la cara redonda, los mofletes
rojos por la intemperie, el pelo desgreñado, y en su boca ¡esas sonrisas que son únicas de Mongolia! Eran los traviesos y divertidos hijos de nuestro casero.
La timidez enseguida se la hicimos desaparecer y ya les tuvimos colándose en el
ger y jugando con nosotros.

Tras la comida nos
trasladamos en la furgo unos 3km, hasta  UN POBLADO TSAATAN que había descendido de sus montañas y  se habían instalado por unos días a orillas del lago. A la salida de Toilogt.

Ocupaban un área de 400m2
donde habían plantado sus singulares viviendas a modo de tipi. Dentro sus muebles se limitaban a un arcón, con sus enseres y ajuar amontonado en un rincón; una hoguera en el centro; y lo más significativo eran sus curiosos altares
chamanistas, con calaveras de animales, cintas de oración…

Aquí y allá retozaban sus
rebaños de renos. Totalmente domesticados. Para esto los tsaatan eran unos
expertos. Incluso montaban sobre ellos.

En una mesa exponían para
la venta objetos tallados con las astas de esos renos.

Tras estar con los tsaatam
nos fuimos al Natures ondoor. En su recepción pagamos por una ducha caliente (3000Tg,
unos 2€pp. Porque lo de tener caldera es un lujo para estos lares). y nos fuimos a tomar unos
chocolates en la cafeteria, con su amplio ventanal y vistas al lago. 14000Tg/5

A continuación dimos un
giro en la orientación de nuestro viaje. Estos días habíamos estado por el Norte
atravesándolo de Este a Oeste, desde Amarbayasgalant al lago Khosvgol. Ahora
nuestra brújula ponía su fiel hacia el Sur, en diagonal, dirección Ulan Baator.
Después sobrepasaríamos la línea de la capital y nos adentraríamos en la 3ª parte
del viaje: las tierras del sur, completamente diferentes, dominadas por el
desierto del Gobi.

perrillo de las praderas

Sanaa nos hizo una
demostración de cómo cazar un perrillo de las praderas, o una comadreja, o una
marmota. Intrigados, estábamos expectantes por saber su técnica. Se trataba de descubrir las diversas entradas de su madriguera, taponarlas con una piedra y dejar sólo dos abiertas.
Entonces llegaba la parte cruel del asunto: por uno de esos agujeros se echaba agua, inundando entonces la madriguera, y por el otro se aguardaba la salida del
animal desesperado por ponerse a salvo y meterlo en una jaula o darle un
estacazo. Evidentemente no ibamos a dejar que arrease el leñazo. (Injer menos
aún) Así que abortamos la caza.

Vimos muchisimos PERRILLOS DE LAS PRADERAS. Era genial descubrirlos asomando sus cabezas o en pie sobre el terreno,
mirándonos con la misma sorpresa que nosotros a ellos.