Es el lago más grande del SE asiático. 1700km2. En el Norte de Sumatra.
Tiene una gran isla: SAMOSIR (aunque está unida a tierra por un itsmo), 130km de perimetro. En esta "isla", en su orilla N, le sale una península redondeada llamada TUK TUK donde se ubica el 90% de la oferta turística
En su centro se alza una montaña que hace de pared, (vista desde la orilla la isla tiene forma de bombín).
Sólo posee una carretera que sigue la costa y rodea esa montaña.
ACCESO:
Hay que llegar a PARAPAT, desde cuyo muelle de TIGA RAJA, parten los barcos que en 30min te dejan en la isla.
PARAPAT está bien comunicada con buses directos a Medan, Padang y Bukittingui.
Éste último es el que uso yo: Amanezco en el lago volcánico de Maninjau. Para regresar a Bukittingui tomo uno de los taxis compartidos que se apostan en el cruce (20000Rp-1´8€) y que nos deja en la estación de buses "terminal"
Levent se va a 17h a Dumai (posteriormente nos reencontraríamos en Bali) y yo marcho a PARAPAT en un bus nocturno que, en principio, llegará a 5-6h am-140000 (11€)
Es el que hace el trayecto Medan-Padang, algo viejo pero cómodo. Lleno de indonesios. Recorre la TRANS-SUMATRA HIGHWAY, pomposo nombre para una estrecha carretera, sin arcenes. Muchos tramos de curvas y en obras.
El bus hace varias paradas y a medianoche el chófer decide aparcar ¡y no volver a arrancar hasta las 5h! ¡Ala: todos a dormir! Esto hace que la llegada a PARAPAT sea a 15h¡¡¡¡ ¡Casi 24h! Pero bueno, el paisaje fue lo suficiente bonito para que no pareciera eterno.
PARAPAT:
Tengo que ir al muelle TIGA RAJA a 15min a pie de donde me deja el bus (hay frecuentes opelets) sólo que, tras 22horas “enlatado” necesito estirar las piernas.
Yendo paralelo al LAGO DANAU TOBA atravieso esa Parapat que sólo son tres calles. Veo el MERCADO y como SOTO MEDAN, (es un caldo excelente con pollo y “cosas”) (15000Rp-1´2€).
En el muelle hay una tabla de horarios de los barcos que llevan hasta la isla de Samosir pero no coinciden. De todas formas son frecuentes. El barco, llamado “TABO”, parte a 16 y18h, y atraviesa el lago hasta Tuk Tuk en 30min (10000Rp-0´8€). Llego ya de noche. (Tabo es una palabra batak, significa delicioso, bueno, bonito... El caso es que, como yo me llamo así, me abriría muchas puertas)
¡HORAS!: ¡BIENVENIDOS! Sí, ese es el saludo de aquí:
¡horas!
Ya en su entrada descubro una ornamentada tumba doble. Con máscaras, lagartos esculpidos, el sepulcro de piedra en cuya tapa hay una de esas máscaras...
Otra de las curiosas costumbres de los batak. Casi todos protestantes pero aún con reminiscencias animistas, eso hace que su culto a los muertos sea muy peculiar. En mitad de los campos ubican unas suntuosas y monumentales tumbas.
tumba rey Sidabutar
Una vez en el pueblo, con su calle principal paralela al lago, descubro el animado mercado. En perpendicular nace una estrecha calleja, atiborrada de puestos de souvenirs, que lleva a LA TUMBA DEL REY SIDABUTARsobre una pequeña loma.
No se me hace pagar entrada pero si ponerme una larga banda de tejido batak como señal de respeto.
casa-museo batak
Hay varios sepulcros, uno con la imagen tallada del rey, otro es el de su guardaespaldas, un tercero es el de la mujer que amó sin ser correspondido y, a su lado, el del misionero que convirtió a los bataks al cristianismo.
Tras él visito el MUSEO BATAKen una de sus casas típicas, con diversos objetos de su vida cotidiana.
Entre el mercado descubro varios callejones con geniales conjuntos de casas bataks, uno de ellos con un alto totem y en cuya plaza se está haciendo UNA REPRESENTACIÓN DE SIGALEGALE: Danza de marionetas del tamaño de una persona, esculpidas en madera de baniano y vestidas con trajes regionales con turbante, larga camisa y sarong. Se ponen en pie sobre una caja alargada de madera donde el titiritero la hace bailar al son del gamelán (orquesta de percusión).
Antes se interpretaba en funerales. Porque su origen se remonta a una viuda de Samosir que, desolada, ordenó esculpir una figura de su marido. Cuando se sentía sola llamaba a un dalang (titiritero) para que lo hiciera bailar y a un dukun (mistico) que le comunicara con el alma de su esposo.
Otra teoría cambia la mujer por un rey y el esposo por el hijo único varón que fallece.
El caso es que pronto los sigalegale
se integraron en la cultura batak y fueron usados en ceremonias funerarias para
revivir el alma de los muertos y comunicarse con ellos.
Hoy es un motivo de
festividad y, tanto adultos como niños, se ponen a bailar al estruendoso son de
ese sigalegale movido por los titiriteros.
Tras recorrer el embarcadero, descubrir
varias iglesias, dejar que me hagan miles de fotos junto a ello/as, tomarme un té, vuelvo hacia Tuk Tuk pero antes (junto al
puente) me desvío hacia el camino a las
cataratas.
tumba batak entre los arrozales
El centro de la isla está ocupado por una gran montaña. Desde la pared cae una alta cascada en cola de caballo.
A ella llego por una bucólica senda
rural. Las gentes
trabajan en los arrozales. Aqui y allá voy
descubriendo casas bataks, ostentosas tumbas y en la iglesia protestante escucho que hay música
ensayos en la iglesia batak-protestante
Entro y descubro que son los ensayos para la Navidad. Me quedo un buen rato con la
profe-coreógrafa Linda viendo cómo dirigen aquel tropel de niños. Se me invita a la
ceremonia y comida que tendrá lugar el Martes 18.
Para regresar, Linda insiste en
llevarme con su moto.
17DIC:
AMBARITA-SIMALINDO-PANGURURAN
Hoy recorreré la costa Este.
Me planteé alquilar moto, luego me alegré de no haberlo hecho pues, aparte que el transporte público es fácil, me hubiera perdido rincones, charlas, invitaciones...
Asi que a pie salgo de nuevo de Tuk Tuk y sigo la orilla del lago. El camino es muy bonito y a cada recodo te ofrece una estampa a enmarcar. Monumentales tumbas, casas batak, aldeas...
Antes de llegar a Ambarita veo un letrero que pone “Parulubalagang”. Resulta ser un lugar sorprendente. En varios escalones, entre la vegetación, se ubican
diversas figuras de piedra y una de “las sillas
del rey”. (Aqui se discutían los asuntos del pueblo y se juzgaba a los
malhechores). El conjunto es de lo más misterioso e impresionante. Tiene
300años.
En un primer nivel te dan la
bienvenida las figuras de un hombre con ojos cerrados y muy serio y, a su otro lado, una mujer que presenta las palmas de sus manos unidas, al estilo de las
danzas batak.
Subes 4 escalones y te topas con el conjunto más singular: una mesa redonda, con sus enseres, y tres sillas a su
alrededor sin ocupar, entre medias de ellas hay dos figuras de curiosos rasgos.
Más arriba descubro otro conjunto de tres
sillas pero éstas con figuras sentadas y otra en pie. Parece que son
los jueces y el reo.
Continúan más estatuas y una
urna con una tapa sobre la que se halla un lagarto (otro de los símbolos batak)
¡Es el sitio perfecto para el
desayuno! En los escalones entre esas enigmáticas estatuas
Alucinado, prosigo camino y a 10min llego a Ambarita.
casas batak en Ambarita
Son “dos”
pueblos: el de la carretera principal y el del muelle, por el que he entrado.
Una
larga calle con numerosos puestos lleva a una plaza central con una gran tumba.
Tras ella continúa al muelle pero, antes de doblar la
curva que me conduce a él, de frente hay un escondido y no señalizado conjunto
con otra de esas mesas del rey impresionantes De camino al muelle hay un tercer conjunto en el cementerio. Esta vez son 7 las sillas vacías y 2 mesas presididas
por rey y reina.
Y el cuarto se ubica yendo en la
plaza a la dcha. Por ahí también se sale de esta parte del pueblo y te
trasladas en 10min al barrio que se ubica en la carretera. Allí aguardo que pase unopelet (furgoneta colectiva) La tomo hasta Simanindo-5000Rp (0´4€)-16km
Me deja frente el museo batak. 50000Rp (4€). Justo cuando comienza una representación
de danzas en el patio rodeado de casas tradicionales.
danzas en el museo batak
Es una coreografía de 1h. Con trajes regionales, una numerosa orquesta gamelan, también un
nutrido grupo de bailarines que van explicando el por qué de cada danza (previamente te dan un papel-guía en tu idioma)
Pero el museo es una decepción.
Si se puede llamar museo a un cuarto oscuro con 4 vitrinas de objetos
desordenados. Ubicado en una casa batak.
Simanindo no tiene más, así que
tomo otro opelet a Pangururan-7000Rp
(0´6€)-30km. Alli hay un rudimentario centro de aguas termales y se puede hacer
excursion al LAGO SIDIBONE. Con una islita que está dentro de una isla
(Samosir) que está dentro de una isla (Sumatra)
Como en una terraza BBQ y
regreso a 17h pues estoy invitado a ver
LA MATANZA DEL BÚFALO para la boda del día siguiente.
La escena es tremenda. Aquí nada de un corte en
yugular... Tras atar al búfalo y tumbarlo, ¡se le corta de un tajo la cabeza!
La sangre no se usa. El cuero se depila con soplete y se quita en tiras (no tiene grasa). Luego se despieza y todo
se usa como carne. En grandes ollas se va cociendo.
Eso por parte de los hombres.
Las mujeres se dedican a macerar chili, preparar diversos aderezos y pasta de arroz
con coco que empaquetan primorosamente en hojas de banano.
Casi todo el tiempo estuve con
el grupo de los hombres pero acabé con las mujeres que, sorprendentemente, casi todas chapurreaban inglés, ¡hasta
las más mayores!, y su ambiente era mucho
más distendido. (También había algunos hombres que participaban y ayudaban a cortar verduras)
Muy listas, enseguida me
pusieron a machacar chili. Y es duro. En un gran mortero venga a golpear hasta
que se forma una pasta uniforme.
Se me invita a té y pasteles de
arroz. Todo son risas. Me cuentan anécdotas de Samosir, quién es quién. Por
cierto, a mí ya casi todo el mundo me conoce o me ha visto.
Bromean con lo de “tabo”:
delicioso, muy bueno... "delicius, very good, nice"... Me dicen.
Por si acaso, no conocedor de
las costumbres y no sea me meta en algún aprieto, voy con tiento y sigo alternando
también con los hombres. Pero no pasa nada, de hecho ellas vienen a por mí y me reprueban que haya abandonado la faena, así que de nuevo venga a macerar el chili.
gold fish
Y la cosa acaba en que soy invitado a cenar: arroz (cómo no) con gold fish (un pescado dorado típico del lago)+un caldo hiperconcentrado hecho con los huesos del búfalo. Regado por vino de palmera. Las bromas se suceden a mi costa mientras ese vino se nos va subiendo a todos.
Lo cierto es que yo no vi ninguna rigidez ni en Sumatra, ni en las demás islas indonesias. Y eso que estuve en regiones muy tradicionales como las musulmanas Banda Aceh o Bukittingui.
¡Y MAÑANA VOY DE BODA!
18DIC: BODA
BATAK
La boda comienza a las 10h con
una ceremonia religiosa batak-católica. Presidida por tres sacerdotes La novia, Tamara, tiene padre batak, de
Samosir, y madre australiana. El novio, Jeremi, es australiano, tiene padre de dicho país y
madre filipina. ¡Vaya mezcla!
Se me coloca junto a los parientes
australianos. Sobre todo tendría muy buena química con uno de ellos, Chris, casado
también con una mujer batak, Lisa, que lleva viviendo 17 años en Sumatra. Hablando acerca de todo me cuenta que vive de alquiler en una casa y le cuesta 400$. Pues es caro, pienso yo. ¡¡¡AL AÑO, no al mes!!!
Tras la ceremonia se sirve un
desayuno: arroz con carne. Se come con los dedos y sentado en esteras sobre el
suelo.
Luego, con una orquesta gamelán
(genial flautista) y bajo las indicaciones de un maestro de ceremonias todos los
invitados realizan diversas danzas batak. Destaca una especie de conga en
espiral donde todos se entrecruzan y saludan respetuosamente. Bien con las
palmas unidas moviendolas arriba y abajo o tocándose con la banda batak.
Otra baile es una ronda donde los novios van invitando a un sorbo de cerveza.
Casi todo el tiempo es música
batak pero también se alterna con alguna canción más pop indonesia.
la cabeza del búfalo en el centro
Y llega la hora de comer. En la
carpa principal los novios y consuegros se sientan en el centro y entonces les traen ¡la cabeza del búfalo y sus huesos en
un balde! Han de asir el borde de ese balde y recitar una bendición.
Tras ello se les acerca la
comida. Todos los invitados rezan y se santiguan y, entonces sí, dan cuenta del
yantar: esa carne de búfalo con... ¡arroz!
La bebida es agua.
Tras la comida vienen largas
ceremonias que ni la misma Lisa, que es de aquí, termina de comprender. En una
de ellas se ofrece dinero a los familiares de la novia, parece como una
subasta.
Y lo último es el baile y música
tanto pop como batak hasta las 20h
Tenía también la invitación de Linda, la de la iglesia protestante, a 19h,
Total: entre que se me empieza a conocer por acá y me tratan estupendamente, que ya sólo con mi nombre triunfo, que se me invita aquí y allá, el alojamiento en un cuarto individual sólo son 2´5€... ¡Cómo para marcharse de aquí!...
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En el muelle hay una tabla de horarios de los barcos que llevan hasta la isla de Samosir pero no coinciden. De todas formas son frecuentes. 
(Tabo es una palabra batak, significa delicioso, bueno, bonito... El caso es que, como yo me llamo así, me abriría muchas puertas)
Entre el mercado descubro varios callejones con geniales conjuntos de casas bataks, uno de ellos con un alto totem y en cuya plaza se está haciendo UNA REPRESENTACIÓN DE SIGALEGALE: Danza de marionetas del tamaño de una persona, esculpidas en madera de baniano y vestidas con trajes regionales con turbante, larga camisa y sarong. Se ponen en pie sobre una caja alargada de madera donde el titiritero la hace bailar al son del gamelán (orquesta de percusión).
Otra teoría cambia la mujer por un rey y el esposo por el hijo único varón que fallece.
Hoy es un motivo de
festividad y, tanto adultos como niños, se ponen a bailar al estruendoso son de
ese sigalegale movido por los titiriteros.
Resulta ser un lugar sorprendente.
Más arriba descubro otro conjunto de tres
sillas pero éstas con figuras sentadas y otra en pie. Parece que son
los jueces y el reo.
De camino al muelle hay un tercer conjunto en el cementerio. Esta vez son 7 las sillas vacías y 2 mesas presididas
por rey y reina.
Como en una terraza BBQ y
regreso a 17h pues estoy invitado a ver
LA MATANZA DEL BÚFALO para la boda del día siguiente.
Por si acaso, no conocedor de
las costumbres y no sea me meta en algún aprieto, voy con tiento y sigo alternando
también con los hombres. Pero no pasa nada, de hecho ellas vienen a por mí y me reprueban que haya abandonado la faena, así que de nuevo venga a macerar el chili.
