2. Cómo llegar de Tashkent a Kokand
Para
organizar esta etapa recurrimos a Mirzo Guest House, el alojamiento donde nos
habíamos hospedado a nuestra llegada a Tashkent.
A través de sus responsables
contratamos un coche privado para realizar el trayecto Tashkent–Kokand.
- Precio total: 250.000 som uzbekos, unos 65 €
según el cambio de entonces.
- Grupo: seis personas, por lo que el
coste se repartió entre todos.
- Recogida: en la estación de tren de
Tashkent.
- Conductor: Rashlan.
De esta manera evitábamos depender de los
horarios del transporte público y podíamos realizar el trayecto con cierta
flexibilidad.
La primera
parte del recorrido discurrió por una buena autopista hasta Angren, donde nos
detuvimos a las 13:00 h para comer en un restaurante local.
Nos sentamos en una
terraza al aire libre y disfrutamos de una comida por unos 3 € por
persona. El precio incluía también la invitación a comer a los conductores, un
detalle que contribuyó a crear desde el principio un ambiente muy cordial.
Después de comer, continuamos hacia las montañas. La carretera atravesaba bonitos valles y paisajes cada vez más elevados. La circulación era cómoda, con tramos de dos carriles por sentido.
Poco después de salir de Angren tuvimos que detenernos en un puesto de control. Mostramos los pasaportes y nos registraron antes de dejarnos continuar. Más adelante, la carretera comenzó a ascender hacia uno de los pasos de montaña más importantes de Uzbekistán.
3. El paso de Kamchik, la puerta del valle
El ascenso
nos condujo hasta el paso de Kamchik, situado a unos 2.267 metros de altitud,
una de las principales vías de comunicación entre Tashkent y el valle de
Ferganá.
En la cota
más alta hicimos una parada. El paisaje resultaba bucólico: montañas, aire
fresco y una estampa que invitaba a estirar las piernas antes de continuar el
viaje.
El lugar estaba presidido por una estatua de una cabra montés.
Rashlan y
los demás conductores, con quienes habíamos hecho muy buenas migas, nos tenían
preparada una sorpresa. Nos regalaron una fotografía del grupo, realizada e
impresa allí mismo por el hombre que atendía un pequeño puesto. Un recuerdo
sencillo, pero especialmente entrañable, que todavía hoy nos devuelve a aquel
momento.
Tras la
parada, seguimos adelante. Atravesamos varios túneles cuyas entradas y salidas
estaban fuertemente custodiadas por militares. Las medidas de seguridad nos
recordaban que no se trataba de una carretera cualquiera: era una vía
estratégica que comunicaba la capital con una región separada de ella por una
barrera montañosa.
Al dejar
atrás las montañas, el paisaje volvió a abrirse. Ante nosotros se extendía la
amplia planicie del valle de Ferganá, mucho más verde y cultivada que los
territorios áridos que habíamos recorrido durante las etapas anteriores.
A las 16:00
h llegamos a Kokand. Habíamos cruzado las montañas y alcanzado el corazón
histórico del valle.
6. De Kokand a Andiján: atravesando el valle
La siguiente
etapa nos llevaría desde Kokand hasta Andiján, en el extremo oriental del valle
de Ferganá, muy cerca de la frontera con Kirguistán.
La distancia
por carretera es de aproximadamente 100 kilómetros y el trayecto nos llevó
alrededor de una hora, según las condiciones del tráfico.
Existían autobuses
frecuentes entre ambas ciudades, pero preferimos viajar en taxi compartido.
- Precio del taxi compartido: 15.000 som por persona, unos
4,50 € según el cambio de entonces.
- Salida: desde la zona conocida como
Andijan Sipitak, a las afueras de Kokand.
- Duración aproximada: una hora.
Desde el
hotel tomamos primero un taxi urbano hasta el punto donde se concentraban los
coches compartidos con destino a Andiján. Allí los vehículos salían cuando
completaban las plazas disponibles.
Nadie
hablaba inglés, pero eso no supuso un gran problema. Entre los conductores había una mujer que llevaba la voz cantante y organizaba las
salidas. Era ella quien ponía orden, coordinaba a los pasajeros y se aseguraba
de que todo funcionara. También era una de las conductoras.
La escena
nos hizo sonreír. A veces, las imágenes simplificadas que recibimos sobre
determinadas sociedades no se corresponden con lo que encontramos en la vida
cotidiana. En aquella estación improvisada, la mujer dirigía la operación con
una naturalidad y una autoridad que nadie parecía cuestionar.
Finalmente
salimos a las 9:00 h, repartidos en dos coches.
La carretera
estaba en buen estado, con tramos de doble sentido y otros de autopista. El
viaje estuvo amenizado por una banda sonora que nos transportó directamente a
los años ochenta: CC Catch, Boney M y Kylie Minogue, entre otros. Una selección
musical inesperada para atravesar el valle de Ferganá.
Nuestro
conductor se llamaba Majron.
Mientras avanzábamos, dejamos a un lado las
ciudades de Ferganá y Marguilán, dos localidades estrechamente vinculadas a la
historia agrícola y artesanal de la región.
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| Majron, el chófer |
7. Marguilán y la tradición de la seda
Marguilán es
conocida por su larga tradición sedera. Durante siglos, la producción y el
tejido de la seda formaron parte de la economía local, y todavía hoy es posible
encontrar talleres y factorías donde se muestran distintas fases de su
elaboración.
La ciudad
representa muy bien la continuidad de los oficios tradicionales asociados a la
Ruta de la Seda.
Más allá de los monumentos, estos lugares permiten comprender
que el comercio histórico no consistía únicamente en transportar mercancías a
grandes distancias: también dependía de los artesanos, los talleres y las
comunidades que producían tejidos, tintes y otros bienes destinados a los
mercados.
Durante el
trayecto nos contaron una curiosa historia sobre el nombre de Marguilán,
relacionado popularmente con una visita de Alejandro Magno. Según esa leyenda,
el conquistador habría sido recibido con pollo —murg— y pan —non—,
de cuya combinación habría surgido el nombre de la ciudad. Murguinon: Marguilan.
Es una
explicación tradicional que forma parte de las historias transmitidas sobre el
lugar, aunque no debe confundirse con una etimología históricamente demostrada.
No nos
detuvimos a visitar las factorías, pero ver aquellas ciudades integradas en el
recorrido nos recordó que la Ruta de la Seda sigue teniendo una dimensión viva.
La seda no es únicamente una mercancía del pasado: continúa siendo parte de la
identidad artesanal de la región.
8. La frontera entre Uzbekistán y Kirguistán
Tras
atravesar el valle y acercarnos a su extremo oriental, llegó el momento de
abandonar Uzbekistán. Nuestro objetivo era entrar en Kirguistán por carretera y
continuar hasta Osh, una de las principales ciudades del sur del país.
El paso
fronterizo nos resultó bastante sencillo.
En el lado uzbeko, los agentes no
revisaron los registros de los hoteles ni la declaración de aduanas que
llevábamos. La parte más pesada fue responder a una sucesión de preguntas
personales que, en nuestra impresión, tenían más de curiosidad que de control
exhaustivo.
Una vez
completados los trámites, cruzamos al lado kirguís, donde el procedimiento fue
más rápido. Los ciudadanos españoles no necesitábamos visado para aquella
entrada, de acuerdo con las condiciones aplicables en el momento de nuestro
viaje.
Como
siempre, conviene comprobar las normas de entrada antes de realizar un
recorrido similar: los requisitos migratorios y los pasos fronterizos
disponibles pueden cambiar con el tiempo.
A la salida
encontramos una oficina de cambio. En aquel momento, la cotización era de
aproximadamente 1 euro por 63 som kirguises.
Ya estábamos
al otro lado de la frontera. Habíamos dejado atrás Uzbekistán, con sus grandes
ciudades monumentales, sus madrasas y sus cúpulas azules, y entrábamos en un
país con otra geografía y una identidad propia.
9. Llegada a Osh: ¡ya estamos en Kirguistán!
Desde la
frontera había autobuses hacia el centro de Osh.
Tomamos el número 138, cuyo
billete costaba apenas 10 som por persona. Para los seis viajeros, el
desplazamiento equivalía a poco más de un euro en total, según el cambio de
entonces.
También era
posible recurrir a un taxi, cuyo precio rondaba los 300 som, aproximadamente 5
€ en nuestras cuentas de aquel momento.
Elegimos el
autobús y nos dirigimos hacia el centro.
¡Estábamos
en Kirguistán!
Osh, situada
en el sur del país, sería nuestra puerta de entrada a una nueva etapa del
viaje. Después de semanas recorriendo Georgia, Armenia, Azerbaiyán y
Uzbekistán, la llegada suponía un nuevo cambio de paisaje, costumbres y
ambiente.
La Ruta de
la Seda continuaba hacia el este. Nosotros habíamos completado una de las
transiciones más interesantes del itinerario: desde las ciudades históricas de
Uzbekistán hasta el valle de Ferganá y, finalmente, Kirguistán.
10. Consejos prácticos para organizar la ruta
- Planificar el trayecto: el coche privado desde
Tashkent a Kokand fue una solución cómoda para nuestro grupo de seis
personas.
- Consultar la situación de
seguridad: antes
de viajar por el valle de Ferganá conviene revisar las recomendaciones
oficiales y comprobar qué pasos fronterizos están operativos.
- Reservar tiempo para Kamchik: el paso de montaña ofrece una
parada interesante durante el recorrido. Las condiciones meteorológicas y
de circulación pueden afectar al tiempo de viaje.
- Organizar los desplazamientos
en Kokand: la
ciudad es extensa y algunos monumentos están separados entre sí. Los
autobuses y taxis ayudan a ahorrar tiempo.
- Valorar los taxis compartidos: son una alternativa económica
para desplazarse entre las ciudades del valle, aunque puede ser necesario
esperar hasta que se completen las plazas.
- Visitar Marguilán si interesa
la seda: la
ciudad cuenta con una tradición artesanal que ayuda a comprender la
importancia histórica de los tejidos en la región.
- Comprobar los requisitos
fronterizos: los
visados, los horarios y las condiciones de entrada pueden variar. Es
importante confirmar la información actual antes de viajar.
- Llevar dinero local: el cambio de moneda y los
pagos en efectivo pueden resultar útiles para autobuses, taxis y pequeños
establecimientos.
Actualizar los precios: las cantidades que aparecen en este artículo
corresponden a nuestro viaje y se conservan como referencia histórica. No deben
tomarse como tarifas actuales 10. Nuestra impresión del valle de Ferganá
Llegábamos
al valle con cierta prevención. Antes de viajar habíamos leído sobre sus
tensiones fronterizas, sus complejidades políticas y los problemas de seguridad
que habían afectado a la región en distintos momentos. Por eso nos informamos y
valoramos las alternativas antes de decidirnos a continuar.
La
experiencia fue muy distinta de cualquier imagen inquietante que pudiéramos
habernos formado previamente. En Kokand nos encontramos con una ciudad extensa,
de avenidas largas y con monumentos que
merecían la visita. El palacio de Khudoyar Khan nos recordó la importancia
histórica del antiguo kanato, mientras que las mezquitas y mausoleos nos
permitieron completar una visión de la ciudad más allá de su aspecto cotidiano.
También
recordamos los pequeños detalles: la sorpresa de nuestros conductores en el
paso de Kamchik, la fotografía impresa que nos regalaron, la mujer que
organizaba los taxis compartidos y aquella pizza de queso que terminó
convirtiéndose en una anécdota gastronómica.
Son momentos
que difícilmente aparecen en los relatos históricos, pero que dan sentido al
viaje. La región no fue para nosotros una simple zona de paso entre Uzbekistán
y Kirguistán. Fue un lugar donde conocimos personas que nos ayudaron, nos
hicieron reír y nos demostraron una hospitalidad que agradecimos especialmente.
El valle de
Ferganá nos recordó que viajar por una región compleja requiere informarse y
actuar con prudencia, pero también evitar que las advertencias previas
condicionen por completo nuestra mirada. La historia y la política son
importantes para comprender un territorio; la experiencia directa permite
añadir otra perspectiva, más cercana y cotidiana.
Nos
marchamos con la satisfacción de haber seguido adelante y con ganas de
descubrir lo que nos esperaba en Kirguistán. La Ruta de la Seda continuaba, y
nosotros seguíamos sus pasos.
